家乡的霉豆腐

第7版(大地·文艺副刊)
专栏：多味斋

家乡的霉豆腐
刘杰
　　清明节前后，在赣西农村，这个时候，家家户户都做起了霉豆腐。
　　说起做霉豆腐，过程跟平常的豆腐没啥两样：浸豆、磨浆、泡浆、点卤水，等压过水的豆腐坯子托在手里不散不碎，就把它划成火柴盒大小的方块，装进垫好干净稻草的竹器里，随手放在哪个角落，过十天半月，揭开一看，长着毛茸茸的白毛的霉豆腐伴着一股特有的清香扑鼻而来。这时，就可以拌料装坛了。拌料可有讲究，喜欢辣的，里面少不了辣椒粉；喜吃香的，当中加入茴香、桂皮。
　　喷香的霉豆腐总是牵起童年的记忆。在那段“三根红薯丝扛粒米”的岁月里，难免会吃在碗里，看在锅里。但对吃的期望，总会落空。于是一碟霉豆腐，登堂上桌，成了餐桌上的常驻代表，也成了我童年时的美味佳肴。特别是在农忙时节，头茬要割，二茬要插，忙里忙外劳累了一天的父母，到菜园里摘一把自家种的青菜，再夹一盅霉豆腐，浇上清亮的菜油，放在饭甑里温热，一家人就着青菜、豆腐，在“风卷残云”中，几碗饭就这样下肚了。
　　而后，我在外求学、工作，与家乡是渐行渐远。然而羁旅的行囊中，总少不了一盅母亲精心调制的霉豆腐。尽管我到过很多地方，尝过各种风味的霉豆腐，总觉得比不上家乡霉豆腐那样香，那样醇。有次逛超市，罐装的家乡产的霉豆腐赫然摆在货架上，惊喜之余，赶忙买了一大袋，送给同事和朋友，让他们也尝尝我常常“吹嘘”的家乡霉豆腐。可是，他们根本体味不到，在我异乡求学，带的菜馊了没菜吃的时候，在我百无聊赖、无以慰藉的时候，在我心中说不清、道不明想家的时候，一碟霉豆腐和着乡愁，细细品味，朦胧中，故乡的小桥、流水、炊烟……仿佛历历在目。