感受日月潭（台湾热线）

日月潭，一个圣洁的名字，一份入魂的美丽。在即将告别的一刹那，心中居然涌起一份难离的感伤……
车至南投县水里镇，《联合报》驻南投记者陈正喜已等候多时。换上他的车，向日月潭进发，不知不觉中，地势渐高，路弯增多。窗外青山脉脉，绿树成林。峰回路转之间，忽然闪现出一汪碧水；车一转弯，又倏忽消失。神秘而诱人的日月潭，就这样引领着我们的方向。空气中一股清新的水的气息告诉我：梦牵魂绕的日月潭已近在眼前。
初到潭边
中午12时许，终于到达目的地鱼池乡日月村。站在村外高处极目远眺，但见隐隐青山之间，一大片茫茫绿水如玉似碧，波澜不兴。灿烂的阳光洒照水面，泛起耀眼光芒。
作为“台湾八景”的绝胜，日月潭因其秀丽的风光而成为台湾的象征，在祖国大陆几乎家喻户晓。位于台湾中心位置、南投县境内的日月潭，坐落于台湾中央山脉西麓，潭西是平原，潭东是崇山峻岭。这一地区受地质运动和河川侵蚀影响，盆地众多，其中渔池盆地面积最大，达21平方公里。大大小小的盆地蓄水，形成山间湖沼。绝大多数湖沼又在其后的漫长岁月中逐渐干涸，成为肥沃的盆地平原。唯独日月潭因为位置较高，受河川侵蚀时间最迟、影响最小，同时又无外来河流带来泥沙淤积，仍旧蓄存相当水量，为台湾留下美景。
日月潭是岛内第一大淡水湖，湖面海拔770米，湖周长36公里，水域面积达900多公顷。站在日月村眺望，只见眼前茫茫一片，无法看清潭的全景。陈正喜介绍说，在1999年“9·21”南投大地震中，潭边一座污水处理厂受损严重，现正加工重建。为保证工程顺利进行，有关方面将潭面水位下降了6米左右。“如果水位再高一点，日月潭会显得更加大，更加漂亮。”
住处安排在潭边的一个家庭旅馆，院内铺着石板路，青翠的天门冬铺满小院。红色的新娘花、紫色的爱情花、白色的鸡冠花开得热火朝天。高大的细叶榄仁绿叶婆娑，九重葛爬上墙壁，火红的花朵明艳动人。
旅馆是一座古色古香的小木屋，推开房间的窗户，青山碧水迎面而来，湿润、清甜的水气沁人心脾。手机没了信号，电脑无法上网，抛开了全部的烦恼和压力，在这恍若世外桃源的日月潭边，让美丽的水景滋润干涸的双眼，心灵如云，缓缓舒展在这明媚的湖边。
塔顶看潭
40多岁的旅馆老板林义人个头不高，皮肤黝黑，说话声音很低，仿佛自言自语。听说大陆记者到来，林老板匆匆从外面赶回，要开车带我们去游览风景。“日月潭太大了，没有车，你们走一个下午，也不见得能看见什么。”林老板说着拉开车门，发动起汽车。他的车白天从来不锁，因为“村子里就这么多人，都很熟，不锁不会有事”。
第一站是去慈恩塔，在潭东南方的沙巴兰山上。车行约20分钟，爬过500多米的台阶，金碧辉煌的慈恩塔突然耸立眼前。塔下四周铺满极其细小的白石粒，一眼望去，白光刺目，更反衬出塔的华美。林老板介绍说，慈恩塔是蒋介石为他母亲所建。“建塔时这里还没有通路，所有材料都是从山下背上来的。山高954米，塔高46米，加起来正好1000米，蒋介石算得可真精确。”
林老板从一丛树背后拿出一块石头，说这是他特意藏在那里的。“有什么用？过一会儿你就知道了。”他神秘地笑笑，引着我们向塔顶爬去。塔共9层，爬得我们气喘吁吁，林老板却轻步如飞，很快就到了塔顶。顶上垂挂一巨钟，林老板拿出石头击钟，钟声轰然，远播天宇，恍然大悟林老板的石头之用。
临塔俯视，山峦环绕中，一潭碧水如梦。中午时分还是阳光灿烂，现在却是流云飞动，潭面上氤氲如纱，远山含黛，影影绰绰。林老板说，天气多变，是日月潭的一大特色。“一会儿晴，一会儿阴，这就是日月潭。”
登高望远，才明白了日月潭名称的来由。潭的中心是一座小岛，如明珠浮水，那就是拉鲁岛。因为地震的影响，拉鲁岛下沉了十几米，岛上绿树倾颓。整个潭面被拉鲁岛一分为二，左边湖面曲如弯月；右边湖水汪洋恣意，宛若日轮。日
月合璧，成日月名潭。
林老板介绍说，日月潭起先其实并没有这么大。日本占领台湾后，为了发电，将浊水溪上游的溪水引入潭内，淹没了众多山丘，而成为今天的模样。
玄光寺紧邻潭边。站在寺外远眺，拉鲁岛正当眼前，月潭、日潭同时入眼。天空又已转阴，潭面烟雾蒙蒙，反倒没有在慈恩塔顶看得清晰。
玄光寺内香火冷清，守寺的老人家祖籍福建漳州，说一口难懂的闽南话。寺前的说明牌告诉我们，当年日本攻占南京后，曾窃走唐代高僧玄奘的舍利子。1955年，台湾建玄光寺，迎回舍利子。十年后，又建玄奘寺，安奉舍利子。寺内钟声鸣奏，清香飘动。
邵族老人
日月潭是邵族人的故乡。邵族是台湾原住民族的一支，大约在6000年前迁入岛内。相传，邵族祖先从阿里山追逐一只白鹿，在无意间发现了风光明媚的日月潭，之后举族迁往居住，在这片美丽的土地上狩猎、捕鱼、耕作。清朝康乾时期，汉人开始进入邵族人聚居地区；日本占领台湾后，在日月潭筑坝拦水发电，淹没了邵族人大片村落。时至今日，邵族只剩280多人。邵族人的祖灵地拉鲁岛一度被称为光华岛，在“9·21”大地震中沉陷数米。邵族人的房屋倒毁，家园尽失，如今暂居在由社会人士捐赠兴建的简易房里。
从日月村村后的小道上山不远，便见到一排以钢梁为架，用竹子、草叶建成的简易房。走进社区，一排简易房前，一家邵族人坐在路边呆望。社区一角，一座简易房墙上写着“图书馆”三字，馆门空锁。另一边是一所“部落学校”。
义务为邵族人修建这批简易屋的建筑师谢英俊，留着一条发辫，穿着一条破旧牛仔裤，看起来更像一位落魄的艺术家。他告诉我们，为了帮邵族人兴建这批简易房，让他们在震后有落脚之地，已用了1300多万新台币，“政府没拿一分钱，全是民间集资”。
“我们是在抢救一个民族，抢救一个文化。”谢英俊忧心忡忡地说，“邵族人如果不能聚居在一起，他们的文化就会失传，语言就会消失。这就是我们为什么要建这个社区的原因。”
小小的社区目前居住了42户邵族人，谢英俊希望未来所有的邵族人都住在这里。“可是政府说，这块地属政府所有，要让邵族人迁出去。日月潭是邵族人的家乡，现在他们连属于自己的一块地都没有了。”
走进一间简易房，钢架为梁，倒显结实；厨房、卫生间设施虽陋，倒也齐全。只是竹片为墙，缝隙大得惊人，外面的阳光居然还会漏进来。谢英俊苦笑着说，实在是没钱。但好在“这里天气不冷。人在家里，不要温暖，只要凉快”。
65岁的谢振南是一位典型的邵族老人，一脸黎黑让人无法判断他的真正年龄。屋里最显眼的地方，供奉着祭祀祖先的祖灵蓝。20多年前失去老伴后，有4个儿子、6个孙子的谢振南就一人独居，如今又孤守在这片冷清的社区里。年轻时种过水稻、打过猎，年老时却发现不但自己什么也做不了，子孙们也无情地走出大山，到灯红酒绿的都市搞货运、当厨师，挣钱养家，谢振南不知道这个变化究竟是好是坏。
儿子已不会说邵族语，更不用说孙子们了。谢振南曾经到台北儿子那里住过几天，但不到5天就跑了回来。“那里太吵，看不到绿树。我生在日月潭，离开这里就想回来。”
离开社区，一轮红日正缓缓沉入群山背后。日月潭上已是暮色苍茫，伤怀之叹不禁油然而生。
夜观流萤
晚餐后，在旅馆的小院内小憩，身边花木吐芳，头顶星云闪烁。此时的日月潭静静无语，与群山沉浸在一片沉默之中。
林老板陪着聊天，突然热情地问，想不想看邵族歌舞表演？不过，他又立刻补充，不知道今天晚上有没有？
管他有没有，去看看又何妨？走过一条崎岖小街，穿过一家杂货店，远远传来热烈奔放的鼓点和旋律。林老板高兴地说：“你们运气真不错，好像有表演。”
这是一家邵族歌舞表演中心，说是中心，实际只是一间小得不能再小的表演厅。走进大门，是一间陈列室，摆放着邵族服饰、用具等展品。掀开沉重的门帘，里面灯火通明，便是表演中心了。音乐铺天盖地，歌声欢快明亮，舞蹈简洁夸张，显然只能出自于一个快乐、达观、古老的民族。一百多个座位上只稀稀拉拉地坐了十几个人，原来是台湾“交通部”的“长官”们下来“考察”，晚上听歌观舞解闷。
我们来的时间不巧，坐下还没看几眼，表演就结束了。回到房间整理白天的采访资料，准备工作，林老板又兴冲冲地敲门说：“日月潭风景区管理处王尚德处长来看你们，已在楼下等。”
这是一个面容和善、个头高高、两鬓斑白的瘦老头，说话慢言细语，嘴角永远挂着职业性的浅笑。日月潭风景区管理处直属“交通部观光局”，王处长忙了一天，就是为了陪“交通部”的那几位“长官”“检查工作”。“中午林老板就告诉我说你们到了，一直想过来看看，实在走不开，晚上还要陪他们看演出。但我想，今天再晚也要来看看，大家交一个朋友嘛。”王处长拉着我们的手，言辞恳切，让人不能不感动。
坐在小院里品茗闲聊，头顶群星灿烂，一弯斜月清光普洒。闲聊中得知，58岁的王处长去年才调到日月潭来，“‘9·21’大地震后，为了加快重建，日月潭风景区被升格为‘国家级’风景区，成立管理处，把我从台北调到这里。”王处长意气风发地说：“我现在推出了许多计划，利用重建的机会，把景区规划得更好一点，整个工作今年7月前全部完成，到那时日月潭会更加漂亮。”
为什么一定要赶在7月前完成全部工程？王处长低声说：“上面不是说7月1日开放大陆游客来台观光吗？”听我说这个计划又要“跳票”、当局已经表示7月前完成不了全部作业，王处长苦笑了两声，低声说：“其实我们私底下早盼着大陆游客能来了。”
送走王处长已是深夜11点多，林老板仍意犹未尽，问我们想不想看萤火虫？萤火虫有什么稀奇？儿时在家乡的田埂上见得多了。犹豫再三，不忍扫林老板的好意，于是一同驱车上山。
深山墨黑，虽有月光，仍不敌林中汨汨而出的黑暗。也不知转了多少弯，车子突然停在一片山坳处，熄掉车灯，走出车门，只静立数秒，突然发现身边、头顶全是流萤。星星绿火，时明时灭，如群星闪烁。
走进山坳深处，身下流萤翻飞，身后一圈山坡越过头顶，草丛中更是点点灯火。身上身下，萤火闪烁。萤光漫山而上，一直与暗蓝色天空中的点点星光相接，让人一时不知何是星光，何是萤火。
置身于满天星光中，心灵的硬壳分崩离析。林老板高兴地捉来一只萤火虫，让我们拍照。它是那么的弱小，置于掌中几乎不见其光；它又是那么的神奇，就是这微弱的灯火连成一片，汇成了今晚永世难忘的人间美景。
依依惜别
早晨醒来已是9点，拉开窗帘，发现这是一个难得的好天气。晴空湛蓝似海，潭水在明媚的阳光下显得更加碧绿，如同一颗硕大的宝石，在4月的阳光下熠熠生光。
到了告别日月潭的时候。林老板说什么也要送我们下山，“这里没车，你们怎么走呢？”在那鲜花盛开的小院里合影留念后，我们背起行囊，虽然依依，但也无奈地登车驶离日月潭。
车过文武庙，一群游客正在庙前的观景处拍照。林老板停下车，我们也拿出了相机。从这个角度看日月潭，又是另一种美景呈现眼前。那是空明澄澈的美，是纯真素淡的美。日月潭，就像一位初成的少女，率真、天然，闪动着长长的眼睫，如水的明眸动漾着淡淡的浅笑。
日月潭，一个圣洁的名字，一份入魂的美丽。在即将告别的一刹那，心中居然涌起一份难离的感伤。
请林老板开车从潭的另一边走，那是一条我们没有来得及走的路。车子边走边停，我们一会儿下车，一会儿上车。就这样，在一次次的停顿中，在一次次的回望中，将告别一次次拉长。
终于，转过又一道山弯之后，日月潭彻底消失在我们的身后，在车上扭头回望，但见青山连绵，像一位痴情的恋人，将那一汪碧水抱入心怀深处，把世俗的目光挡在身外。
图片：
1、拉鲁岛
2、玄奘寺
3、文武庙